En el Dark Canyon de Utah

Pocas primaveras pasan sin que Karen y yo nos vayamos a pasar unas "vacas", por cortas que estas sean,  al desierto. "Desierto" es una denominación demasiado genérica e imprecisa para definir este curtido pedazo de la corteza terrestre en el que mesetas, macizos montañosos, cañones y áridas llanuras componen una de las mas dramáticas coreografías del planeta.  Nuestras visitas periódicas a este mundo es uno de los rituales más queridos en nuestras vidas y siempre intentamos aprovecharlo procurando visitar rincones para nosotros todavía desconocidos. A veces buscamos zonas "ciclables", como lo son Moab, Fruita, Sedona y muchas más, pero con mas frecuencia preferimos hacerlo a pata porqué en realidad es la única manera de adentrarnos a las profundidades mas remotas y dejar bien atrás los tentáculos de la civilización.   

Ésta vez nos decidimos a visitar la zona del Dark Canyon de Utah, un cañón que se origina en la vertiente oeste de las Abajo Mountains (al sur de Moab) y que se extiende y ramifica, cual venas de un ser milenario, hasta desembocar en las aguas del rio Colorado allá por la zona baja del mítico Cataract Canyon, cerca de Lake Powell.  Durante cinco noches y seis días seguimos el curso de este serpenteante cañòn, pasando noche en tres campamentos diferentes para poder explorar algunas de sus ramas y como no, también tener tiempo para hacer relax. El Dark Canyon nos hechizó por muchas razones, pero principalmente por la constante presencia de agua, por sus idílicos "oasis" de cottonwood (álamo americano) y la variedad de sus retorcidos paisajes. Literalmente a cada vuelta del cañón nos encontrábamos con pozas perfectas en las que zambullirnos y la combinación y contrastes de infinitas formas y estratos geológicos con el incipiente verde de la vegetación primaveral y el agua era un constante éxtasis sensorial.  

Una tarde, mientras buscábamos sitio dónde acampar en un recodo del rio flanqueado por impresionantes paredones, Karen encontró una serie de petroglifos cincelados en una placa de roca pulida a unos 6 metros, justo por encima de la línea de riadas del cauce. Los símbolos, habían un par de animales, unos triángulos y un par de formas humanoides, podían haber pasado perfectamente desapercibidos, pero este encuentro desencadenó una vez más esa sensación de misterio y a la vez de curiosidad acerca de las civilizaciones perdidas que durante milenios habían vivido aquí y que te transportan a tiempos inmemoriables.  

Al cuarto día, el tiempo, hasta entonces cálido y apacible hizo un cambio brusco y nos sorprendió con una tanda de vientos potentísimos y un bajón de temperatura considerable. Las peores ventadas nos sorprendieron mientras estábamos de excursión en unos de los cañones laterales y su virulencia fue tal, que teníamos que buscar refugio en los salientes de roca para evitar el ser acribillados por las piedras que el viento desprendía de las partes superiores del cañón. Cuando llegamos al campamento, no nos sorprendió en absoluto comprobar que nuestra tienda, junto con sacos de dormir y todo, había sido arrancada de sus anclajes y nos la encontramos (por suerte) a unos 100m enganchada en unos arbustos. No sufrió grandes desperfectos, pero esa noche el viento continuó y los dos pasamos la noche del loro preocupados por la posible caída de piedras. 

Ahora estamos de nuevo en Crested Butte, hay un palmo de nieve en el balcón, hace frío y está nevando... pero no importa, nuestras memorias de prístinas pozas de agua, y el verde de los álamos contra la roca de los cañones son todavía frescas.